Anggur yang tumbuh di ladang produsen Sampanye Prancis Louis Roederer adalah tanaman yang kuat. Mereka adalah keturunan dari orang-orang yang selamat dari pembekuan Juli 1709 yang menewaskan 600 orang, 000 dari 800, 000 hektar kebun anggur di seluruh wilayah, diikuti oleh gelombang panas akhir abad ke-19 dengan suhu sehangat saat ini.
Mengetahui hal ini, dua dekade lalu, kepala pembuat anggur di Louis Roederer, Jean-Baptiste Lecaillon, mulai merenovasi praktek pemeliharaan anggur dari kebun-kebun anggur di bawah asuhannya dari, dengan baik, tanah ke atas. Tanpa halangan oleh dewan perusahaan (di Reims, Rumah sampanye pertanian ratusan hektar memiliki kecenderungan untuk berada di bawah kepemilikan konglomerat mewah), pembuat anggur mendapat lampu hijau dari bosnya, Frederic Rouzaud, anggota generasi ketujuh dari keluarganya yang menjalankan Roederer, untuk mencari tahu bagaimana menjadi organik.
Pemberhentian pertama Lécaillon adalah Australia, di mana selama tiga tahun dia mendalami praktik pertanian ahli biologi Bill Mollison, secara luas dianggap sebagai bapak permakultur. Dia kembali ke Reims untuk mulai bereksperimen dengan praktik pertanian yang tidak digunakan di wilayah tersebut sejak awal 1970-an dan, sering, jauh lebih awal. Hari ini, saat Roederer melihat buah dari upaya dua dekade pembuat anggur dalam botol-botol anggur organik pertamanya, Keturunan tanaman merambat yang kuat itu kebetulan bahkan lebih siap daripada nenek moyang mereka untuk mengatasi perubahan cuaca yang semakin ekstrem.
Perubahan iklim, Namun, tidak menjadi perhatian utama Lécaillon pada tahun 2000. Daripada bereksperimen terlebih dahulu dengan parsel yang memproduksi Brut Premier, gelembung rumah dengan harga paling murah, Lécaillon mulai dari atas, dengan tanaman merambat berusia dua puluh tahun lebih yang ditakdirkan untuk menjadi Cristal, sampanye yang dikenal untuk ritel dalam tiga digit rendah. “Dengan harga itu, Saya hanya tidak merasa nyaman karena tidak organik, Lécaillon mengakui. Dari dulu, dia telah bekerja dengan cara ke bawah, dan saat ini, 115 hektar kebun anggur berada di bawah sertifikasi organik, dengan 115 lainnya yang dibudidayakan secara biodinamis, menjadikan Roederer sebagai rumah sampanye terbesar yang beroperasi di bawah praktik semacam itu.
Berbeda dengan kecenderungannya untuk melakukan perubahan drastis, Lécaillon tampil sebagai optimis, suatu sikap yang meluas bahkan sampai tiga tahun dari penurunan hasil 30 persen yang dihasilkan dari penghentian herbisida sekaligus. “Kau menyusul nanti, " dia berkata. Dengan traktor—dan, kadang-kadang, kuda, untuk tanaman muda dan tua yang sangat halus — mengolah rumput kompetitif dan memotong “akar malas, tanaman merambat tumbuh lebih kuat dan lebih jauh ke bawah, ke kapur yang memberi Champagne rasa yang unik. Selama periode awal ini, “Penting untuk membiarkan tanah bernafas dan mengembangkan kembali identitas penuhnya, " dia berkata.
Foto oleh Eric Zeziola.
Setelah empat tahun, tanaman merambat dapat menahan penggunaan insektisida, diikuti oleh fungisida yang digunakan untuk melawan jamur botrytis. Semak mawar ditanam sebagai uji untuk penyakit bulai, dan rumah itu mulai membeli pupuk kandang dari peternakan sapi organik untuk membuat komposnya sendiri (“semua orang mengira Anda memberi makan pokok anggur, tetapi Anda memberi makan tanah, ” Lécaillon menunjukkan). Tergantung pada posisi bulan, tanaman merambat yang ditekankan oleh pemotongan strategis ditenangkan dengan teh chamomile, disemprot tangan dari ransel di pagi hari. Beralih ke proses pembuatan anggur itu sendiri, Lécaillon mulai menggunakan ragi liar dari ladang untuk memulai fermentasi, meskipun tidak konsisten dibandingkan dengan standar ragi komersial untuk anggur bersoda. "Kadang-kadang, ragi ingin berfermentasi dalam sepuluh hari, kadang sebulan, " dia berkata. "Tidak apa-apa, mereka melakukan apa yang mereka inginkan.”
Demikian pula yang diserahkan kepada alam adalah akarnya sendiri, sekali lagi dikelilingi oleh jamur yang sehat, cacing dan bakteri yang secara efisien “mentransfer dunia mineral ke dunia nabati, ” kata Lecaillon. Akar yang dalam ini ternyata kurang reaktif terhadap curah hujan musim panas yang berlebihan dan lebih tahan terhadap peningkatan panas, karena semakin jauh ke dalam bumi Anda pergi, catatan pembuat anggur, “semakin segar kondisinya.” Untuk finalnya, produk yang dapat diminum, ini penting, juga—bagaimanapun juga, dia berkata, "delapan puluh lima persen dari anggur adalah air yang berasal dari tanah!" Konversi dari atas ke bawah telah membuat Lécaillon mencapai tujuannya yang lain, menciptakan kembali rasa Champagne dari tahun 1950-an dan 60-an. “Orang ingin bahagia, dan ketika kamu bahagia, Anda membuat anggur yang baik, " dia berkata. Tapi selain kegembiraan manusia, era pascaperang ini juga merupakan periode terakhir sebelum pertanian berbasis bahan kimia berlangsung di seluruh wilayah, praktek Lécaillon telah mengambil dua puluh tahun untuk akhirnya membatalkan.
